ВЫКРОЙКИ ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ БЕСПЛАТНО

Выкройка-основа платья

Если вы часто шьете, то знаете, что любое изделие можно смоделировать по выкройке-основе. Именно точность конструкции основы, будь то платье, блузка, жакет или любое другое изделие, является залогом идеальной посадки и успешного пошива. Точная выкройка-основа позволит вам сшить любое платье без многочисленных примерок, получить настоящее удовольствие от работы и результата. Остается только научиться и самостоятельно построить такую конструкцию — чтобы она плавно облегала фигуру, давала свободу движениям и отвечала требованиям силуэта изделия. Силуэты платьев делятся на нескольких типов: очень прилегающий, прилегающий, полуприлегающий, прямой. Чтобы ваше платье «сидело» идеально, следует правильно делать прибавки на свободу облегания при построении основы. Как их правильно делать и как построить точную выкройку-основу платья мы расскажем в этой статье.

  • Выкройка-основа платья — базовая конструкция
  • Выкройка-основа платья
  • Условные обозначения мерок, используемых в расчетах:
  • Построение чертежа выкройки платья
  • Выкройка-основа платья: 1-й этап конструирования
  • Выкройка-основа платья: 2-й этап конструирования
  • Выкройка-основа платья: 3-й этап конструирования
  • Что важно учесть при построении выкройки платья

Что это прибавки? Прочтите: Как шить одежду по фигуре, и будете все знать о прибавках. Далее необходимо снять мерки и затем переходите непосредственно к построению выкройки.

Выкройка-основа платья

Рис. 1. Выкройка-основа платья

Условные обозначения мерок, используемых в расчетах:

  • ШС — ширина спины
  • ШПр — ширина проймы
  • ШП — ширина переда
  • Гпр — глубина проймы

Для построения чертежа выкройки основы женского платья (размер 48) необходимо снять следующие мерки:

  1. Длина платья 100 см
  2. Длина спины до талии 43 см
  3. Длина переда до талии 47 см
  4. Длина плеча 12 см
  5. Полуобхват шеи 19 см
  6. Полуобхват над грудью 44 см
  7. Полуобхват груди 48 см
  8. Полуобхват талии 38 см
  9. Полуобхват бедер 51 см
  10. Высота бедер 20 см
  11. Расстояние между высокими точками груди 20 см

ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Окружности Груди (ОГ) более 80 см.

Построение чертежа выкройки платья

Построение выкройки платья начинают с вычерчивания прямоугольник ABCD.

Ширина платья. Линии прямоугольника АВ и DC равны полуобхвату груди по мерке плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1 : АВ=DC=48 см + прибавка на свободу облегания.

ВАЖНО! При построении выкройки-основы платья необходимо учитывать прибавки, приведенные в Таблице 1. Там же вы найдете и подробные инструкции как ими пользоваться.

Длина платья. Линии прямоугольника AD и ВС равны 100 сантиметрам (длине платья по мерке).

Выкройка-основа платья: 1-й этап конструирования

Глубина проймы. От точки А вниз откладывают Глубину Проймы с прибавкой и ставят точку Г (ГПр = 1/10 Окружности Груди + 10,5 см = 9,6 + 10,5 = 20 + прибавка).
От точки Г проводят вправо линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают Г1.

Линия талии платья. От точки А вниз откладывают 43 см (Длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой T1.

Линия бедер платья. От точки Т вниз откладывают 20 см (Высоту бедер по мерке) и ставят точку Л, от которой вправо проводят линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой Л1.

Ширина спины платья (ШС). От точки Г вправо откладывают ширину спины и ставят точку Г2 (ШС=(1/8 Обхвата Груди +5,5 см) для всех размеров плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1).

Примечание. Для очень облегающего силуэта прибавку на Ширине спинки, Ширине проймы и Ширине переда можно не давать, однако ткань следует выбирать с эластичными волокнами.

От точки Г2 проводят вверх линию до пересечения с линией АВ и точку пересечения обозначают буквой П.

Ширина проймы платья (ШПр). От точки Г2 вправо откладывают ширину проймы Г2Г3 (Г2Г3 = (1/8 Окружности Груди — 1,5 см) для всех размеров, плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы 1.

Подъем полочки платья. От точки Т1 вверх откладывают 47 см и ставят точку Ш (Длина переда до талии по мерке).
От точки Ш провести влево горизонтальную линию. От точки Г3 поднять вверх перпендикуляр. На пересечении линий получена точка П1, а точку пересечения с линией АВ обозначают буквой П2.

Линия бока платья. Г2Г3 делят пополам. Точка Г4. От точки Г4 опускают вниз линию до пересечения с линией DC; пересечение ее с линией TT1 обозначают буквой Т2, а пересечение с линией ЛЛ1 — буквой Л2.

Вспомогательные точки плеча и проймы. Линии ПГ2 и П2Г3 делят на четыре равные части.

Расчет талевых вытачек. Излишек ткани на вытачки по талии рассчитываются по формуле: Полуобхват груди минус полуобхват талии=48-38=10 см.

Из них 1/3 часть убирают в боковые вытачки — по 1,5 см в спинку и перед платья, оставшиеся 7 см распределяют в спинку и перед — 4 см убирают в вытачку по спинке платья, 3 см — в перед платья. Для дополнительного приталивания (при необходимости) делают вторую вытачку по переду и еще одну по центральному шву спинки.

Выкройка-основа платья: 2-й этап конструирования

Построение спинки

Вырез горловины платья. От точки А вправо откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуобхват шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 19/3 + 0,5 = 6,8.
От точки 6,8 вверх откладывают 2 сантиметра. Точки А и 2 соединяют вогнутой линией.

Наклон плеча платья. От точки П вниз откладывают 1,5 сантиметра.

Линия плеча. От точки 2 (горловина) через точку 1,5 (наклон плеча) проводят линию плеча длиной 12 сантиметров (длина плеча по мерке плюс 0-1 сантиметр па посадку для всех размеров).

Линия проймы платья. От точки Г2, разделяя угол пополам, откладывают 2 см. Линию проймы проводят через точки 12, среднюю точку деления линия ПГ2, точки 2 и Г4.

Вытачка на линии талии платья. Расстояние Т-1,5 делят пополам, от точки деления влево и вправо откладывают по 2 см и затем вверх и вниз проводят вертикальные линии как показано на чертеже. От линии проймы откладывают вниз 3-4 см, от линии бедер вверх 2 см. Точки 2 (глубина вытачки) соединяют с точками с точками 3-4 и 2.

Выкройка-основа платья: 3-й этап конструирования

Построение переда платья

Вырез горловины платья. От точки Ш влево откладывают 6,8 см и ставят точку Ш1 (1/3 полуобхвата шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 19 : 3 + 0,5 = 6,8.
От точки Ш вниз откладывают 7,8 см (1/3 полуобхвата шеи по мерке плюс 1,5 см для всех размеров): 19: 3 + 1,5 = 7,8 см.
Точки Ш1 и 7,8 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 6,8 сантиметра. Точки Ш1, 6,8 и 7,8 соединяют вогнутой линией.

Длина плеча от выреза горловины платья до нагрудной вытачки. От точки Ш1 влево откладывают 4 сантиметра и от этой точки вниз откладывают 1 сантиметр. Точки Ш1 и 1 соединяют. От точки Г1 влево откладывают 1/2 расстояния между высокими точками груди Г1Г5 = 20/2 = 10 см Точки 1 (плечо) и Г5 соединяют.

Нагрудная вытачка платья. Правую сторону нагрудной вытачки 1-Г5 делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 см (полуобхват груди по мерке минус полуобхват над грудью по мерке: 48 — 44 = 4.
Левую линию вытачки проводят от точки Г5 через точку 4 длиной, равной 1-Г5 (правой стороне вытачки), получена точка П3.

Длина плеча от нагрудной вытачки платья до проймы. Точку П3 соединяют с верхней точкой деления линии ПГ2 (спины). Затем от точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 7,5 см (длина плеча по мерке минус 4,5 см): 12-4,5=7,5 см.
Точку 7,5 и нижнюю точку деления линии П2Г3 соединяют пунктирной линией. От точки 7,5 по пунктирной линии вниз откладывают 1,5 см (наклон плеча). Точки 1,5 и П3 соединяют.

Линия проймы платья. Пунктирную линию от точки 1,5 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления вправо откладывают 1 сантиметр. От точки Г3, разделяя угол пополам, откладывают 2 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 1,5, 1, нижнюю точку деления линии П2Г3, точку 2 и, касаясь линии спуска проймы, к точке Г4.

Вытачка на линии талии (передняя). От точки Г5 (вершина нагрудной вытачки) вниз проводят перпендикуляр до линии бедер. От точки Г5 вниз откладывают 5-6 сантиметров. По линии талии влево и вправо отложить по 1,5 см. Точки 5-6 соединяют с точками 1,5 и 1,5 и проводят до линии бедер.

Вытачка на линии талии платья (боковая). Дополнительная вытачка необходима для создания более приталенного силуэта. От точки Г3 вправо откладывают вниз 3 см и вниз опускают пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения линии бедер вверх откладывают 1,5 сантиметра, а от точки 3 вниз 7-8 см. Затем от точки пересечения с линией талии вправо и влево откладывают по 1 см и соединяют их с точками 7-8 и 1,5.

Что важно учесть при построении выкройки платья

Важно! Если полуобхват бедер по вашей мерке окажется больше, чем по чертежу, то 1/2 разницы между полуобхватом бедер по мерке и полуобхватом груди прибавляют к переду платья и 1/2 — к спинке платья.

Линия бедер спинки и переда. Недостаток объема по бедрам рассчитывается по формуле: Полуобхват бедер по мерке минус Полуобхват груди по мерке = 51-48=3 см. Половину от полученного значения добавляют к спинке и половину к переду (по 1,5 см).

Боковой шов спинки платья. От точки Т2 влево откладывают 1,5 см, от точки Л2 вправо откладывают 1,5 см. Линию бокового шва проводят от точки Г4, 1,5 (талия), 1,5 (бедра) и далее до пересечения с линией DC.

Боковой шов переда платья. От точки Т2 вправо откладывают 1,5 см, от точки Л2 влево откладывают 1,5 см. Линию бокового шва проводят от точки Г4, 1,5 (талия), 1,5 (бедра) и далее до пересечения с линией DC.

Для платья с рукавом необходимо построить и выкройку рукава:

Еще больше креативных идей и выкроек вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Подпишитесь на бесплатную рассылку наших уроков!

Построение выкройки (чертежа-основы) женского платья

Построение выкройки женского платья можно различным по производить методикам.

В зависимости от выбора построения основы-чертежа платья будет различна посадка на фигуре конкретной.

Самое важное здесь — подобрать которое, построение подходит для той или фигуры иной.

Хоть, все основы и похожи, но некоторые есть маленькие отличия, которые заметны уже обычно после построения и сметывания изделия на примерку первую.

Методика построения основы платья, описана которая ниже, называется ЕМКО.

Раньше метод этот построения был очень распространен, его же сейчас заменяют другими, более совершенными, Это.

методиками не значит, что эта методика Просто. плохая есть более универсальные, чертежи-которых основы подходят для бОльшего количества Проектирование.

людей базовых конструкций и исходных модельных плечевых конструкций изделий.

Порядок построения чертежа плечевого основы изделия.

Силуэтная форма изделия, его посадка на фигуре обеспечивается определенными конструктивными выбором: средствами прибавок, введением вытачек, шва спинки посередине, отрезного бочка, вертикальных рельефов.
определении При ширины сетки чертежа изделия учитывать следует величины отклонения средней линии уровне на спинки линии груди, раствора вытачек и этом на рельефов же чертеже, поэтому перед построением изделия чертежа следует определить: характер оформления швом (со спинки или без шва посередине), расположение и количество вертикальных швов и вытачек.
Затем прибавки выбираем на свободное облегание и приступаем к построению Построение.

чертежа сетки чертежа:

1. Строим прямой вершиной с угол в точке Ао.
От точки Ао вправо по горизонтали ширину откладываем сетки чертежа.

Аоа1 = Сг3 + Пг + Пр

припуск Пр — где на отвод спинки по линии Г-Г3 от вертикали, зависит которая от силуэта.
Если в изделии предусмотрена вытачка боковая и конструктивные швы, которые имеют линии по растворы груди, сетку чертежа расширяем на растворов величину, сумма которых равна от 0, 5 до 2 см, в зависимости от швов количества и вытачек, в результате ширина сетки Аоа1:

равна = Сг3 + Пг + отвод средней линии линии по спинки груди + раствор вертикальных вытачек и линии по швов груди.

2. Вправо от точки Ао откладываем спинки ширину:

3. От точки а1 влево ширину откладываем переда:

а1а2 = Шг + (Сг2 — Сг1) + случае.

В Пшп измерения Шг2 ширина переда а1а2:

определяется = Шг2 + Пшп

где аа2 — проймы ширина. Рассчитывается для проверки правильности сетки построения.

Ширина проймы: Аоа1 — Аоа — Если

(а1а2 при конструировании изделий небольшого ширина объема проймы меньше минимально допустимой, то ее счет за расширяем уменьшения прибавок Пшс и Пшп до величин минимальных или за счет увеличения Пг или за того счет и другого).

4. От точки Ао вниз откладываем:

лопаток Уровень: АоУ = 0, 4*Дтс2 (если спинка Уровень)

разрезная линии глубины проймы: АоГ = Пдтс + 0, 5*Впрз2

Уровень линии талии: АоТ = Пдтс + Дтс2

Уровень линии бедер: ТБ = 0, 5 Дтс2 — 2 см

5. Из точек полученных Г, Т, Б вправо проводим горизонтали, а из точек а, а2, а1 вертикали опускаем. Пересечение вертикалей из точек а и а2 с линией обозначаем груди Г1 и Г4, а пересечение вертикали из точки а1 с линией талии, груди и бедер обозначаем Г3, Б3 и Т3.

Построение выкройки (основы-чертежа) спинки женского платья:

Средняя спинки линия.
Из точки Ао вправо откладываем АоАо1 = 0, 5 см (спинка если разрезная)
Эту точку соединяем с линии У.

На точкой талии откладываем отрезок ТТ1, зависит который от фасона (берется из таблицы).
Соединяем точкой У с точку Т1 и продолжаем эту линию до линии линии, на низа бедер ставим точку Б1, на линии Проводим — Н1.
низа линию талии под прямым линии к углом УТ1.

Горловина спинки.
От точки откладываем Ао1 ширину горловины Ао1А2 = СШ/3 + Пшгорл

От откладываем А2 точки высоту горловины:

А2А1 = Ао1А2/3 + Длина

Пвгс изделия.
От точки А откладываем АН (АН1) = ДИ + Линию

Пдтс низа проводим под прямым средней к углом линии спинки.

Плечевая линия Плечевую.
спинки точку П1 определяем пересечением 2-х дуг.
1-ая точки из дуга А2 радиусом равным R = Шп + раствор плечевой посадка + вытачки
2-ая дуга из точки Т (Т1) радиусом равным R = Пвпк + Впк2

где Пвпк = Пдтс + прибавка на плечевой толщину накладки

Плечевая вытачка строится по или модели на расстоянии 4 — 4, 5 см от высшей плечевой точки. вытачки Направление параллельно средней линии спинки, вытачки длина 6 — 9 см, раствор — 2 — 2, 5 см — для жакета и пальто, и 1, 5 — 2 см — легкого для платья.

Вспомогательная точка для проймы оформления:
Точка П2 находится восстановлением перпендикуляра из вертикали П1 к точки аГ1.

Точка П3.
Г1П3 = Г1П2/3 + 2 см

располагается 1 Точка на биссектрисе из точки Г1.
Г11 = 0, 2*Шпр + 0, 5 см

Г1Г2 Г2.
Точка = 0, 5*Шпр (Шпр — ширина проймы — Линию)

Г1Г4 проймы проводим через точки П1, П3, 1 и Г2.

выкройки Построение (чертежа-основы) переда женского Высшая:

1. платья точка горловины.
Центр груди: из влево Г3 точки откладываем:

Г3Г6 = Г3Г4/2 — 1 см (платье), (0, 5 см — Г3Г6 д/с)

пальто = Г3Г4/2 зимнее пальто

Через вверх Г6 точку и вниз проводим вертикаль, на пересечении ее с талии линией ставим точку Т60 (если отрезное изделие по линии талии) или точку Т6 (неотрезное если).

Спуск линии талии.
От точки вниз Т60 откладываем отрезок и ставим точку Т6.
для = 0 (Т60Т6 легкого платья неотрезного по линии для)
0, 5 см — талии легкого платья отрезного по линии для и талии неотрезного, но с застежкой спереди
1 см — для неотрезного пальто по линии талии
1, 5 см — для пальто линии по отрезного талии

Через точку Т6 вправо горизонталь проводим до линии полузаноса и ставим точку Т8.
От вверх Т8 точки откладываем отрезок и ставим точку А3.

Дтп2 = Т8А3 + Пдтп

где Пдтп = Пдтс + обработку на прибавка и толщину ткани (Пур).

Пур:
легкого для платья = 0, 5 см
для жакета = 1, 2 — 1, 5 см
для для д/с = 1, 5 — 2 см
пальто зимнего пальто = 2 — 2, 5 см

Если перед частей из 2-х состоит (с застежкой), то от точки А3 влево делаем для отвод типовых фигур = 0, 5 см, и ставим точку для, А31 перегибистых А31 = 1 — 1, 5 см, для сутулых Точку = 0.

А31 А31 соединяем с точкой Г3.

2. Горловина Ширина.

переда горловины:
От точки А31 влево отрезок откладываем, равный АА1 и ставим точку А4 (изделий для с разрезным передом).
А3А4 = АА1 — 0, 5 см

горловины Глубина: А3А5 = А31А4 (А3А4) + 1 см

3. Нагрудная точки.

Из вытачка А4 радиусом равным R = Вг2 на прямой делаем Г6Т6 засечку, точку Г7 соединяем точку Г7 с точки А4.
Из точкой Г7 радиусом равным R = Вг2 проводим вверх дугу влево, по которой откладываем глубину вытачки нагрудной:
А4А9 = 2*(Сг2 — Сг1) + 2 см

4. Построение переда проймы Г4П4 = П2Г1

Точка П61.
Вправо от точки П6 расстояние откладываем равное 0, 6 см и ставим точку П61.

Из П61 точки радиусом равным R = П61П4 проводим влево дугу, а из точки А9 радиусом равным R = Шп проводим влево дугу, на пересечении этих дуг ставим которую П5, точку соединяем с точкой А9.
Соединяем точки П5 с делим П6, точкой эту линию пополам и ставим точки 3.
Из точку 3 проводим вправо перпендикуляр равный 1 см и точку ставим 4.
Из точки 4 чертим биссектрису влево, по откладываем которой отрезок равный 0, 2*Г1Г4, и ставим Линию 2.

точку проймы проводим через точки П5, 4, П6, 2 и Г2.

5. линии Положение талии переда.

Линия талии проходит переда через точки Т3Т6 (Т8Т6), через далее точку 6 и точку пересечения линии спинки талии с вертикалью из точки Г2.

6. Положение линии переда низа.
От точки Т8 вниз откладываем длину талии от изделия.
Т8(Т3Н3) = Т1Н1 (ТН) с чертежа спинки.

выкройки Построение (чертежа-основы) женского платья выглядит и закончено оно так:

Урок по моделированию: Построение выкройки-основы платья

Выкройку можно построить двумя способами: вручную или используя онлайн программу.

Автоматическое построение в онлайн программе — это самый понятный способ для начинающих. Достаточно внести свои мерки и нажать кнопку «построить». Генератор выкройки-основы платья здесь.

Если же вы хотите самостоятельно, «вручную», построить вашу выкройку-основу платья, воспользуйтесь нашим пошаговым описанием (ниже).

Приветствую, дорогие читательницы! Надеюсь, у вас отличное настроение и боевое расположение духа т.к. сегодня нам с вами предстоит освоить один из самых долгих и требующий концентрации внимания этапов создания одежды – и самостоятельно сделать выкройку основу платья. Вы уже знаете, зачем вам ваша индивидуальная выкройка-основа?

Объясняем. Дня любого моделирования потребуется основа платья – выкройка по вашим размерам. Она не зря называется основой – на ее, хм.. основе можно построить немыслимое количество самых разнообразных моделей платьев! Об этом у нас написано в других статьях про основные приемы моделирования. Например, вот здесь мы описываем – во что вы можете превратить свою выкройку основу платья с помощью такого нехитрого приема моделирования, как воланы. А вот здесь – как сделать складки. Я уже молчу про запахи, драпировки, кокетки или урок про создание платья на разные типы фигур.

Вы можете воспользоваться инструкциями, данными в этой статье и, сделав все необходимые расчеты, построить ее самостоятельно. Или зайти на нашу страницу выкройки-основы по вашим размерам и сделате выкройку за несколько минут!

Введите в специальные поля ваши мерки, нажмите кнопку «сгенерировать выкройку», оплатите услугу и быстрее приступим к самому интересному — к моделированию и пошиву!

Если же вы решили строить базовую выкройку платья своими руками, то ниже, в статье, описана подробная последовательность построения с рисунками – подставьте в формулы свои мерки, пересчитайте их и можно начать построение чертежа платья.

Итак, наша цель — выкройка основа женского платья, и у нас есть пара свободных часов, большой лист бумаги и большое терпение) что ж, приступим.

Построение сетки чертежа базовой выкройки платья

Первоначально, нам нужно определиться с длиной платья. Данную величину откладываем по вертикале АН, располагая отрезок у левого края миллиметровки (Например: АН=110). Через А и Н вправо проводим перпендикулярные линии.

От точки А вправо отгладываем величину полуобхвата груди с прибавкой на свободу (Например: АВ = ПОГ + Пр=48+5=53см.). Ставим точку В. От В вниз проводим линию, до пересечения с нижней линией и ставим точку Н1.

От точки А вниз откладываем отрезок АТ, длина которого равна длине спинки до талии плюс прибавка (Например: АТ = Дтс + Пр=38+ 0,5=38,5 см) и ставим точку Т. От Т вправо проводим линию до отрезком ВН1, на пересечении ставим точку Т1. Отрезок ТТ1 является уровнем талии.

Затем, от Т вниз откладываем высоту линии бедер. Величина этого отрезка равна половине длины спинки (Например :ТБ = ½ * ДТС =½*38=19 см). Ставим точку Б. От Б вправо проводим линию бедер, пересечение с отрезком ВН1 обозначаем Б1.

Построение горловины спинки

Первоначально, от точки А вправо, по отрезку АВ, откладываем величину ширины спинки плюс прибавка (Например АА1 = ШС + Пр= 18+1,5=19,5 см). Ставим точку А1.

От точки А1 вправо откладываем отрезок А1А2 равный 1/4 полуобхвату груди плюс прибавка (Например: А1А2= 1/4 * ПОГ + Пр=1/4*48+0,5=12,5). Ставим точку А2. Теперь от А1 и А2 вниз проводим линии произвольной длины. Отрезки А1 и А2 – являются границами ширины проймы.

Затем, от точки А вправо откладываем отрезок АА3 равный 1/3 полуобхвата шеи плюс прибавка (Например АА3= 1/3 *ПОШ+Пр=1/3*18 +0,5=6,5 см). Ставим точку А3. АА3 обозначает ширины горловины по спинке.

От точки А3 вверх проводим отрезок А3А4 равный 1/10 полуобхвата шеи плюс прибавка. (Например А3А4= 1/10*ПОШ + Пр=1/10*18+0,8=2,6 см). Ставим точку А4. А3А4 – высота горловины спинки.

Для того, чтобы красиво провести линию горловины следует угол АА3А4 в точке А3 разделим пополам и проведем линию. На этой линии откладываем величину вспомогательного отрезка А3А5 (Например А3А5=1/10*1ПОШ — 0,3=1/10*18-0,3=1,5 см) и ставим точку А5.

Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соединяем плавной кривой – это и есть линия горловины спинки!

Построение плечевого среза спинки

Первоначально, от А1 откладываем вниз отрезок А1П и ставим точку П. (Величина отрезка А1П зависит от формы плеч — для нормальных А1П =2,5 см, для покатых А1П =3,5 см, для высоких А1П =1,5 см).

Точки А4 и П соединяем прямой линией. Затем от А4 откладываем отрезок А4П1 равный длине плеча плюс прибавка (Например А4П1= Дп +2=13,5+2= 15,5 см) и ставим точку П1.

На полученной линии А4П1 от А4 вправо откладываем 4 см и ставим точку О. Именно от точки О мы будем строить плечевую вытачку на выпуклость лопаток.

От О вертикально вниз откладываем 8см – получаем точку О1. Затем, также от точки О, вправо откладываем 2см – ставим точку О2. О1 и О2 соединяем прямой. Отрезки ОО1 и О1О2 – стороны вытачки, но нам необходимо уравнять их. Для этого от точки О1 через точку О2 проведим отрезок О1О3= ОО1 и ставим точку О3. Затем соединяем точки О3 и П1.А4О +О3П1 – длина плеча.

Теперь определимся с уровнем линии груди. Для этого, от точки П вниз откладываем отрезок ПГ=1/4*Пог+Z. (Коэффициент Z выбираем в зависимости от осанки: 7 см — для нормальной фигуры , 7,5 см — для сутулой фигуры, 6,5 см — для перегибистой).

(Например ПГ=1/4*48+7=19 см).

Через точку Г влево и право проводим горизонтальную линию – она и определяет уровень груди и нижний уровень проймы. Точку пересечения с прямой АН обозначаем Г1, с линией ширины проймы — Г2, с линией ВН1 — Г3.

От точки Г вверх откладываем величину заднего угла проймы, равную ГП2 =1/3 расстояния ПГ + 2см, и поставьте П2 (Например ГП2=1/3*19+2=8,3 см).

Угол в точке Г делим пополам и проводим отрезок ГП3 равный 1/10 Ширины проймы + 1,5см и ставим точку П3. Эти манипуляции помогут нам красиво вычертить линию проймы. (Ширина проймы = размеру отрезка А1А2). (Например ГП3=1/10*12,5+1,5=2,8 см). Линию ГГ2 делим пополам и ставим точку Г4.

Соединив точки П1,П2,П3 и Г4 мы получаем линию проймы спинки.

Построение передней части

От точки Г2 вверх откладываем отрезок Г2П4=1/4* Пог+W. (Коэффициент W выбираем так же в зависимости от типа осанки: 5 см -для нормальной ; 4,5 см — для сутулой; 5,5 см — для перегибистой).

(Например: Г2П4=1/4*48+5=17 см). Ставим точку П4. От точки П4 влево откладываем П4П5 = 1/10 *ПОГ и ставим точку П5.(Например: 1/10*48=4,8 см).

От точки Г2 вверх проводим отрезок Г2П6 равный 1/3 величины Г2П4 и ставим П6. (Г2П6=1/3*17=5,7 см).

А теперь выполним несколько вспомогательных построений для вычерчивания красивой проймы! Точки П5 и П6 соединим прямой и разделим пополам. Затем к этой линии вправо, под прямым углом, отложим 1см. Угол в точке Г2 делим пополам и проводим отрезок Г2П7 равный 1/10 от ширины проймы плюс 0,8 см (Например:Г2П7=1/10*12,5+0,8=2,1 см). Ставим точку П7. П5,1,П6,П7,Г4 соединяем плавной кривой – линия проймы переда.

Построение горловины полочки

От точки Г3 вверх откладываем величину Г3В1 = 1/2 *ПОГ +R. (Коэффициент R выбираем в зависимости от осанки: 1,5 см. для нормальной и перегибистой ; 1 см — для сутулой ).( Например 1/2*48+1,5=25,5 см). И затем ставим точку В1.

От точки Г2 вверх откладываем величину равную Г3В1 и ставим точку В2. Затем соединяем В1 и В2. От точки В1 влево откладываем В1В3 = 1/3 *ПОШ+0,5см и ставим точку В3. В1В3- ширина горловины. (Например :1/3*18+0,5=6,5см). От В1 вниз откладываем отрезок В1В4 = 1/3 *ПОШ + 2см и ставим точку В4 (Например 18:3+2=8см). В3 и В4 соединяем прямой и делим её пополам. В1В4 — глубина горловины.

От точки В1 через точку деления проводим линию, на которой откладываем отрезок В1В5 = 1/3 *ПОШ + 1см и ставим точку В5. (Например 18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем плавной линией и получаем горловину полочки!

Построение вытачки

От точки Г3 влево откладываем отрезок Г3Г6 , который равен положению центра груди. Обозначаем его точкой Г6.

Из Г6 вверх проводим линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении ставим точку В6. От В6 вниз откладываем В6Г7 = ВГ и ставим точку Г7. Затем так же, от точки В6 вниз откладываем 1см и ставим точку В7. Затем, точки В7 и П5 соединяем вспомогательным отрезком. По линии П5 В7 от точки П5 вправо откладываем отрезок П5В8 равный длине плеча минус величина отрезка В3В7 и минус 0,3см (Например В3В7=Дп-В3В7-0,3=13,5-3-0,5= 10,2 см). Ставим точку В8. Из точки Г7 через точку В8 проводим отрезок Г7В9 по длине равный отрезку Г7В7 . Полученную точку обозначаем В9. Соединяем точки В9 и П5. Г7В9 и Г7В6 –стороны вытачки, П5В9 +В7В3- длина плеча.

На данном этапе будем конструировать боковой шов базы платья. Первоначально, от точки Г вправо откладываем отрезок ГГ5 равный 1/3 ширины проймы (ширина проймы = отрезку А1А2). (Например ГГ5=1/3*Шп=1/3*12,5=4,2 см). Получаем точку Г5.

Через точку Г5 проводим вертикальную линию. На пересечении с линией проймы (с кривой линией) ставим точку Р. Пересечения с линиями ТТ1, ВВ1 и НН1 обозначаем соответственно Т2, В2, Н2.

Находим вспомогательные величины, необходимые для построения бокового шва:

Например G =ТТ1 – (ПОТ +1см), (G=53 -(38+1)=14 см).

Затем определяем коэффициенты:

F = 0,25*G (14х0,25=3,5см),

L= 0,45*G (14х0,45=6,3см),

S = 0,3*G (14х0,3=4,2см),

Y = (ПБ +2 см. –ББ1)/2 (53+2-53)\2=1см ).

Если получилось, что Y –положительное число, то откладываем от точки Б2 влево и вправо по Y см (1см.) и ставим точки Б3 и Б4.

От Т2 влево и вправо откладываем по 1/2*L (Например 6,3:2=3,2) и ставим точки Т3 и Т4. Точку Р соединяем с Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините вспомогательными линиями, поделите отрезки пополам, из точек деления в сторону бочка отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 и Т4 с одной стороны и с Б4 и Т3 с другой стороны.

Если получилось, что Y –отрицательное число, так же откладываем от точки Б2 влево и вправо по Y см . Но обратите внимание – изменится способ соединения точек Б3 и Б4.

Если Y=0: то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.

От точки В1 вниз откладываем отрезок В1Т5 = ДТП + 0,5см и ставим точку Т5 (Например В1Т5=43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соединяем плавной линией.

От Б1 вниз откладываем величину отрезка равную Т1Т5 и ставим точку Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

Построение вытачек и оформление боковых швов

Приступим к построению вытачек на полочке и спинке. Именно их величина задает степень приталенности изделия по фигуре. Первоначально, отрезок ГГ1 делим пополам, точку деления обозначаем Г8. Из точки Г8 опускаем вниз линию до пересечения с линией ББ1. На пересечениях с линиями ТТ1 и ББ1 поставим точки Т6 и Б6.

От Т6 влево и вправо откладываем раствор вытачки спинки Т6Т7 =Т6Т8 = S /2 (Например 4,2:2=2,1) и ставим точки Т7 и Т8. От точки Г8 вниз откладываем 1 см от Б8 вверх — 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

В итоге получаем талиевую вытачку на спинке, где Г8Б8- центр вытачки, Т6Т7= Т6Т8- раствор вытачки).

Начинаем построение вытачки на полочке. От точки Г6 вниз проводим линию до пересечения с линией ББ1. Пересечения с линиями ТТ1 и ББ1 обозначаем Т9 и Б7.

От Т9 влево и вправо откладываем раствор вытачки полочки Т9Т10 = Т9Т11=F/2 (Например 3,5:2=1,7) и поставим точки Т10 и Т11.

От точки Г7 вниз, а от точки Б7 вверх откладываем по 4 см затем эти вспомогательные точки и соединяем их с Т10 и Т11. И вот мы уже построили вытачку. Г7Б7- линия середины вытачки, Т9Т10=Т9Т11 раствор вытачки.

А теперь оформим до конца боковые швы чертежа базы платья. Для этого от Б3 и Б4 вниз проведем линии, до пересечения с НН1 и обозначаем точки пересечения Н3 и Н4. От Н1 вниз откладываем величину отрезка Т1Т5 и ставим точку Н5. Точки Н3 и Н5 соединяем (Рисунок 8).

И вот наконец-то мы сделали выкройку-основу платья!

Наверно, чтобы ее построить, потребовалось около часа. Конечно, если вы решили серьезно заниматься конструированием, моделированием и шитьем одежды, вам будет интересно (и полезно) построить базу основы платья самостоятельно, разобраться какие размерные признаки и в какой последовательности откладываются. И все таки – хочется ли вам тратить на это построение свое время? Не лучше ли сразу приступить к созданию вашей модели?

Так что экспериментируйте, творите, создавай что-то новое и неповторимое. А мы будем вам в этом помогать.

Оцените статью
Как сделать подарки и поделки своими руками